2009年01月23日

スペシャルティコーヒーは何故生まれたのかB

★コーヒー流通を支配する巨大国際企業★

フィリップモリス(現アナトリアグループ)、P&G(プロクターアンドギャンブル)、ネスレ。
この名前を聞いて皆さんどのように思われますでしょうか?
ネスレ社はインスタントコーヒーの世界的な企業としてコーヒー関連の企業であることはイメージがつくかもしれませんが、実はこの3社は世界のコーヒー流通の非常に大きな部分を占めるコーヒー業界の巨人なんです。
マルボロなどで有名なタバコ会社のフィリップモリスや洗剤などで有名なP&Gがコーヒー?と思われるかもしれませんが、いずれも世界中に生産・販売網を張り巡らしている国際複合企業で、その事業の重要な一部門としてコーヒー部門を持っています。そしていずれの企業も米国が主戦場であって、多国籍企業とは言え米国を中心とした多国籍企業と言い換えてもいいかもしれません。(ネスレ社はスイスに本社を置く企業ですが、主力商品のネスカフェは米軍の飲料として採用され米軍の世界派遣と共に世界中に普及していったという経緯があります。つまり、ネスレ・ネスカフェと米国・米軍とは切っても切れない関係にあります)

コーヒーの消費において米国という国の存在は圧倒的に大きな存在です。
米国におけるコーヒーの消費量は、第二次世界大戦後には世界の生産量の実に60%近くに達していました。
コーヒー生産国にとって、コーヒーの流通とは米国のことに他ならないものであったわけです。
そんな米国では昔からM&Aなどによって巨大なコーヒーの流通企業がありました。
日本でもなじみのあるMJBなどもそうですし、日本ではあまりきいたことがないかもしれませんが、
フォルジャー、マックスウェルなど全米に名を轟かせた巨大なコーヒーカンパニーが存在しました。
それらも時代の移り代わりの中で合従連合を繰り返し、現在では冒頭でご紹介したフィリップモリスやP&G、ネスレなどが束ねているという状況になっています。

日本ではアメリカのコーヒーは薄くて香りもコクも弱い不味い飲み物=「アメリカンコーヒー」というイメージが今も強いように思います。
この10数年ほどの間にスターバックスなどの新興勢力の登場やスペシャルティコーヒーの盛り上がりなどもあり、状況はかなり変わりつつありますが、実際に長らくアメリカの大半のコーヒーは「ただ黒い色をした味も香りもない濁った液体」であった時代が続きました。
それは、この資本主義の申し子のような巨大流通企業の影響が直接的に関わっていたと言えます。

1962年、紆余曲折を経て国際的なコーヒーの価格カルテルシステムICAの体制が発足すると、
ブラジルやコロンビアなどの生産国と米国などの消費国の関係はより密接になっていきます。
消費国と言っても事実上取引相手は大手コーヒー流通業者です。前回のコラムでもご紹介したように、安定的に均一の商品を供給するため、生産国では病害虫に強い新品種などへの植え替えなどが起きていきましたが、それは多くの場合取引先である米国の巨大企業の求めに応じて行なっていたという側面が強いものであったようです。
そのような新品種の大半はは病害虫に強く収穫量も多いのですが、香味はあまりよくない場合がほとんどでした。
でも当時の米国の流通業界の共通した認識は「味より価格」であったことは間違いありません。
大手企業はさらなるシェア拡大を目指し、大規模な広告戦略と価格競争に明け暮れていきます。
スーパーでは熾烈な価格競争が繰り広げられ、レストランでも1杯5セント(インフレ率を考慮しても現在の価格で約20〜30円)のコーヒーが飛び交っていたそうです。
最大の顧客であった米国が品質よりも価格を重視し、生産国もそれに同調していったのが、第二次大戦後から1990年くらいまでの一貫した流れであったと思います。

さらにそれだけでなく、ネスレ社などは積極的な新生産地の開拓を行なっていきます。
現在ベトナムはブラジルに次ぐ世界第二のコーヒー生産国となっていますが、これはネスレ社による強力なバックアップがあったといわれています。ベトナムで生産されるコーヒーのほぼ100%がインスタントコーヒーや缶コーヒー、加工品などに利用されるロブスタ種で、ネスレ社は主力商品ネスカフェの工場もベトナムに持っています。
コーヒー生産の新興国ではコーヒーの価格カルテルであったICAに所属していないため、高値で安定している世界のコーヒー流通価格に対して、それらに関係なく安い価格でコーヒーを販売することが可能でした。
ベトナムなどの新興国では人件費も安く、またネスレなどの大資本のバックアップによって最初から高度な機械化なども取り入れ非常に安価な生産価格が実現していましたから、作れば作るほどいくらでも売ることが可能だったわけです。

1980年前後から急速にベトナム、インド、ウガンダ、コートジボアールなどICAに属さない生産国での生産量が飛躍的に増えていきますが、その影には必ずといっていいほど国際流通企業の姿が見え隠れしています。
一方ではICA体制の生産国に品種改良などによって安く大量に商品供給をさせ、またその一方でその体制外の国での増産により、世界的なコーヒー流通価格の地盤沈下を生み出すようなことをやっていたわけです。

この結果、ICAの存在自体が意味をなさなくなり、ICAは1989年に事実上機能停止状態となります。
1990年台にはブラジルなどの豊作やグァテマラ、エチオピア、ケニアなどの増産も重なり、コーヒーの国際価格は過去にないほど下がり始めます。さらに、ベトナムが飛躍的に生産量を伸ばした1990年代後半からはまさに危機的水準、いわゆるコーヒー危機に陥いってしまいます。
2001年にはコーヒー流通1000年の歴史の中で最安値を付けたといわれるほどの低価格となり、世界中のコーヒー農園が放棄され、多くの農園労働者が職を失う事態となりました。

さて、そんなめちゃくちゃとも思えるような中でも、良いコーヒーを作る生産者も、それを仕入れて売る販売者も極々少数ですが残っていました。
カリフォルニアで1966年に創業したピーツ・コーヒー&ティーはその総本山と呼ばれている自家焙煎店ですが、ピーツと密接に関わり、影響を受けて生まれたのがかのスターバックス社です。
スターバックス社に関しては賛否両論ありますが、米国、そして世界にスペシャルティコーヒーの存在を知らしめ、広げていった機関車の役割を担ったことは事実だと思います。
かれら、いわゆるシアトル系カフェと呼ばれるコーヒー事業者の媒介によって、上質なコーヒーを求め長い間抑圧されていた生産者と消費者が爆発的な勢いで結びついていくようになります。
現在悪口を言われ続けたアメリカのコーヒーは、日本人のイメージするような薄いアメリカンコーヒーはほとんど見ることがなくなりました。
スペシャルティコーヒーの米国における消費量は伸び続け、消費量全体の20%以上を占めるようになっており(日本では5%にも満たないと言われています)、販売金額においては全体の半分以上となっているようです。

コーヒー業界をズタズタにしたのもアメリカ、でも再生の種を蒔いたのもアメリカ。
なんとも因果な話しですが、アメリカという国の傲慢さと懐の深さを同時に感じさせる話しだと思いませんか?

現在、世界的な潮流となっているスペシャルティコーヒーの動きを生み出す裏にはこのような世界的なコーヒー流通を牛耳ってきた巨大企業の存在が見逃せません。これら企業の傲慢ともいえる活動の中でうっ積したパワーが一気に噴き出したのがこの10年ほどの流れだったといってもいいかもしれません。
それは奇しくも、コーヒー貿易1000年の歴史の中でコーヒーが最も危機に立たされた時期に重なります。
危機というものは、何か新しいものを生み出す元にもなるのだと思わされます。
日本も現在未曾有の経済危機と叫ばれていますが、考えてみれば、こんな時こそ新たなチャレンジをするのにいい時期なのかもしれませんね。

というわけで、3回に分けて「スペシャルティコーヒーは何故生まれてきたのか?」というコラムを書かせていただきました。
経済、貿易は生き物でこれからもコーヒー流通は様々な形に変化していくのかもしれません。
でもいつの日か、「素晴らしい環境で育った素晴らしいコーヒーを楽しむ、そして消費者も生産者も中間業者も皆ハッピーになれる」そんなコーヒー業界になってほしものです。


2009年01月15日

嗚呼・・・セントヘレナよ・・・

ホームページ上などではご案内いたしておりますが、スーパープレミアムコーヒーの「セントヘレナ」が輸入中止になってしまいました。
昨年ほぼ1年間待ち続け、ようやく年末になって急遽空輸の知らせが届いた時には、まさに「クリスマスプレゼントだ!」と小躍りして喜んだのもまったくのぬか喜びになってしまいました。
個人的にはこの数年間、スーパープレミアムコーヒーの中でも抜群の香味だと思っておりましただけに、空輸可能の知らせを聞くや否や多くのお客様にもご案内をし、結果的に今回ご迷惑をおかけしてしまったことは、本当に軽率で申し訳なかったと反省いたしております。

何故急遽輸入中止になったかといいますと・・・、
単純に豆の品質が悪かった・・・、ということなんですが、これには少しイワクがあります。
単に今年の出来が悪かった、ということではなく、事情はずっと深刻でした。

セントヘレナのコーヒー産業は非常に小規模なものです。島に広がる農園は5軒のみ。全体の出荷量も1tに満たない極めて僅かなものだけです。
もともと、ナポレオンも島流しにされた大西洋の絶海の孤島というロケーション。現在も唯一の定期便が南アフリカのケープタウンだけ、それも月に1回きりという僻地中の僻地です。
慢性的な労働力不足にここ数年の異常気象がさらに追い討ちをかけていたのも事実。世界最高峰の価格で取引されるとは言っても、島のコーヒー産業は必ずしも順調、というわけではありませんでした。
そんな中で島のコーヒー産業の世話役のような立場であったのがデビット率いるヘンリー一家。
なんと、なんと、このデビットが家族共々、セントヘレナのコーヒー産業に投資されていた資金などを持ったまま夜逃げしてしまっていたとのことなんです。w(゜o゜)w
イギリスの会社などが出資してセントヘレナのコーヒー農園の維持や精製所の運営、またデビットの奥さんが運営する島唯一のホテルなどにも資金供給がされていたようですが、それらのお金を一切合財持って行ってしまったようです。
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写真はいずれもデビット・ヘンリー、左は数年前のものでしまった色男でしたが、たった数年で別人のように太り、顔もなんだか悪人顔に・・・

今回の豆は精製途中でそのまま放棄されたような状態で、これまで多くの方に絶賛いただいてきた、「世界最高峰のコーヒー」「ナポレオンも愛したコーヒー」としてご紹介できるような状態ではありませんでした。
どうせ逃げるにしても、最後までちゃんと仕事してから逃げろよ!(-_-#)と怒髪天を突く心境!?ですが、いかんせんいまさらどうにもできるわけでもなく、あきらめる以外ありません。
それよりも、問題はセントヘレナの貴重なコーヒーがいまや存亡の危機に瀕してしまったことです。
イギリスの出資会社が現在島民に農園と精製所の引継ぎを打診中とのことですが、高齢化と労働力不足に悩む島で果たして可能なのか?不安は尽きません。

これまでブログでも度々お話ししたことがありますが、
コーヒーの品種は原種に近いものになればなるほど、鮮烈で素晴らしい香味を発する場合が多いように思います。
今も最高級コーヒーとして扱われるブルマンやハワイ・コナも品種的にはティピカという原種に近いものですし、ブラジルなどの伝統的な香味はやはり原種に近いブルボン種ならではとおっしゃる関係者は少なくありません。
但し、コーヒーの樹は「他家受粉」と言って同じアラビカ種のコーヒー同士であれば、他の品種との間でも受粉して実をつけてしまい、結果として香味の交雑が進んでいってしまうことになります。
ティピカやブルボンと一言で言っても、コーヒーが世界に伝わっていった時と今では当然香味はかなり変化をしてしまっていることが想像される、ということになるんです。
ブラジルなど世界中の大半の農園内では様々な品種のコーヒーが植えられていますし、仮に農園内で単一の品種しか植えていなかったとしても、地繋がりの環境ですから、まったく他の品種の影響を受けないというわけにはまずいきません。
その点、セントへレナのような絶海の孤島というロケーションは他の地域からの干渉を受けることなく、伝えられたコーヒーの性質をそのまま残すことが可能です。まさに「島」という環境はコーヒー豆にとってタイムマシーンのような存在なんです。しかも厳しい島の自然環境はコーヒーを鍛え、収穫量こそ少ないものの抜群の品質を作り出すことにもつながります。
文献によれば、セントヘレナにコーヒーが伝えられたのは1733年、コーヒーがまさに世界に向けて広がり出した極初期の時期であることが分かっています。
おそらく、それ以来、脈々と伝えられてきた非常に貴重なコーヒーがいまや存亡の危機に瀕しています。

いっそ私が行って農園引き継がせてもらえはしないだろうか・・・!?などとふと思ったりもする今日このごろ・・・。
皆さんもセントヘレナ島のコーヒーの火が消えぬよう、どうか祈ってやってください・・・。

2009年01月09日

アグリフォレスト

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

さて、早速ですが今年も新しいコーヒーが続々と入荷してきております。
今回は入荷したての2品をご紹介しいます。

★メキシコ ラ・カバナ農園 OCIAオーガニック 100g550円〜
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1915年創業のラ・カバナ農園は伝統的なコーヒー栽培を頑なに守り続けるメキシコの名門農園です。
現在3代目のアルベルトが指揮を執り、2002年からは評価の厳しいことで知られる
米国のOCIAオーガニック認証も受けています。
現在は80ヘクタールにも及ぶ農園の全てを伝統稀少種のティピカ種にし、さらに高品質を追求しつづけています。
しっかりとしたボディとフルーティーでキリッとしたアロマ、なめらかな余韻。
全てのバランスが極めて高く、この数年の中で扱ったオーガニックコーヒーの中では間違いなくNO.1の品質です。

★東チモール マウビッセ USDAオーガニック&フェアトレード 100g550円〜
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東チモールはインドネシア諸島の東端、パプアニューギニアとオーストラリアに挟まれるように浮かぶ小さな島です。
16世紀からポルトガルやオランダの植民地支配を受け、インドネシアによる武力併合、
独立に伴う内戦と多くの犠牲。特にこの30年ほどは混迷を極めた国です。
そんな東チモールの経済を現在担おうとしているのがコーヒー産業。
もともと熱帯で起伏に富んだ山岳地帯と霧を伴う気候、火山性の豊かな土壌とコーヒー栽培にはうってつけの地理条件。
コーヒー栽培の歴史はまだまだ浅いものですが、日本やオーストラリアの支援などを受け高品質のコーヒーを生産しています。
各国のNGOの支援などもあって、様々な認証制度などを取ることもできていて、
ヨーロッパを中心に大きな反響を得つつあります。
このマウビッセのコーヒーはブルマンも顔負けのマイルド&クリアーな味わい!
余韻にはとても甘いものがあって、これはこの地域のコーヒーに独特なものと言えるのかもしれません。
多くの方に好き嫌いなくご支持いただけるマイルドコーヒーだと思います。


実はオーガニックコーヒーというのは、私達コーヒー屋にとってちょっとやっかいな分野なんです。
「無農薬、オーガニック」というと無条件で「美味しいもの」とイメージされがちですが、実は少し違います。
無農薬で化学肥料も一切使わないオーガニック栽培の環境下では、当然病害虫による被害や養分不足による未熟豆などの混入が出てきます。
オーガニックで栽培したからと言ってそれは美味しい農産物である保証にはなりません。
オーガニックで栽培された農産物が品質としては極めて低レベルなものであったりすることも実は多いのです。
実際に当店でも年間数十種類のオーガニックコーヒーをサンプルとして取寄せますが、
自信を持ってお客様にご紹介できるレベルのものは数種類にしか過ぎないんです。
(ご参考:有機栽培コーヒーを考える@〜D) 

一般的なコーヒー農園の場合、プランテーション式といって農園の全体にコーヒーの苗だけを植えつけていきます。まさにコーヒー畑です。
オーガニック栽培では養分などが不足しがちになりますので、この方式で栽培を続けることはなかなか難しくなります。
よほど念入りな有機堆肥などの管理と病害虫対策を重ねなければ早晩まともな農園管理ができなくなります。
体力のない畑で一旦病気などが広がりだすと、全滅なんてことにも繋がりかねません。
非常に高度で繊細な農園運営が必要とされていきます。

これとは違った方法でアグリ・フォレストと呼ばれるオーガニックの農園運営方法があります。
コーヒーだけでなく、バナナやココア、様々なその土地にあった植物を混成栽培するもので、
コーヒー単体の収穫量は減るものの、継続してオーガニックでの栽培が可能です。
農民にとってもコーヒー以外の収入が時期を変えて期待できる方法でもあります。

コーヒーが主に栽培される熱帯雨林の地域は熱帯雨林のうっそうとした森のイメージとは違い、
実は大変脆弱なものです。土壌の厚さは平均すると10cmほどにしかすぎません。
これは頻繁に降る強い雨が土壌を流してしまうためなのですが、それでもあれほど大きな森や木が育つのは
熱帯の気候の中で極めて早いスピードで世代交代を繰り返す植物を様々な昆虫や菌類が急速に養分へと変えていっているためです。
アグリフォレストの農園はこのような森の循環にできるだけ農園を近づけて運営を行なおうとしています。
まさにアグリ(農業)フォレスト(森)、森の中で行なう農業と言えます。
もともとコーヒーは熱帯雨林の高い樹木などに適度に太陽を遮ってもらいながら育つ植物です。
アグリフォレストの農園ではコーヒーはまさに理想的な環境におかれ、さらに様々な植物が落とす葉などが
虫や菌類によって自動的に有機堆肥として供給されていきます。

今回ご紹介したメキシコのラ・カバナ農園、東チモールのマウビッセ、共にこのいわゆるアグリフォレストを実践しています。
農園の写真をごらんいただくと一目両全ですが、ブラジルなどの整然と植えられたコーヒー畑とは違い、
ほとんど「森」そのまんまの状態であることがお判りいただけると思います。

環境にも、農民にも優しいアグリフォレストの農法、実は最初に手がけたのはブラジルへ移民した
日本の農民達だと言われています。
熱帯雨林の森を切り開き、単一の品目を一斉に栽培するプランテーション型の農法で
病害虫の被害に苦しんだ末、作り出したものだそうで、考え方の基本は
かつて日本の農村に広がっていた「里山」の発想なんだそうです。
日本人の自然と一体となったものの考え方がうまく生かされたのかもしれませんね。
同じ日本人としてちょっと嬉しくなってしまうエピソードです。
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